Фундамент это важная часть любого строения, невидимая глазу, но выполняющая серьёзную работу. Он передаёт нагрузки сооружения, проще говоря, его вес, пластам плотного грунта. Выбор типа и глубины расположения фундамента зависит от множества факторов, особенностей основания и самого строения. Например, если в доме планируется нулевой этаж, подвал, подпол, единственно правильным оказывается фундамент ленточный. Конечно, это не единственный случай, когда необходимо возводить именно его.
Ленточный фундамент хорошо подходит в следующих случаях:
- Из-за неоднородности грунта на участке есть вероятность неравномерных осадок фундамента. Если фундамент ленточный, то он не только сам не деформируется и не потрескается, но и не даст этого сделать стенам, перераспределив нагрузки.
- Стены дома будут из плотных (выше 1-1,3 тонн/м3) материалов, например, кирпича, камня, бетона.
- Дом будет иметь тяжёлые перекрытия. К таким относятся монолитные и сборные конструкции из металла или железобетона.
- В доме будет подземный или полуподземный этаж, о чём я говорила выше.
Выполняют ленточный фундамент из различных материалов: это может быть монолитная бутовая или бетонная конструкция (заливная, на цементном растворе), ленты из кирпича или даже «конструктор» из готовых бетонных блоков. Первые два похожи тем, что они оба выполняются «на месте», то есть на строительной площадке. Н у а сборный, он на то и сборный: покупается, привозится и собирается. Срок службы этих фундаментов составляет 150 лет у заливного, до 75 лет у сборного и от 30 до 50 лет у кирпичного. В остальном все виды ленточного фундамента одинаковы.
Состоит ленточный фундамент из:
- фундаментных подушек,
- гидроизоляции,
- «ног» или опор (не всегда)
- фундаментных «стен» или «лент»,
- отмостки.
Сборный ленточный фундамент
Конечно, применение такого фундамента позволит существенно сократить сроки возведения постройки, так как сокращается не только само время монтажа, но и срок «ожидания» — то есть выдержки фундамента до начала возведения надземной части дома. Но есть и вполне существенные минусы. Во-первых, сборная конструкция дороже не только при покупке, для монтажа требуются специфические знания и умения, то есть потребуется нанимать специалистов. Во-вторых, технические характеристики у него тоже ниже, чем у заливного или кирпичного. При одинаковой толщине прочностьи жёсткость сборного фундамента ниже на 20-30%, а усилить его дополнительной арматурой нельзя, разве что проложить между блоков сетку, но всё равно эффект не тот.
Сэкономить при возведении такого фундамента можно , если сделать не сплошные ряды, а прерывистые, заполнив пропуски между фундаментными подушками песком. Это позволит сэкономить около четверти блоков. Но такой способ категорически не приемлем на «слабых» грунтах, например, илистых или торфяных.
Заливной ленточный фундамент
Он может быть:
- бутобетонным
- железобетонным.
В первом случае кроме песчано-цементного раствора используются крупные камни (до 30 см в длину, да 30 кг веса, с двумя горизонтальными поверхностями). Этот фундамент достаточно надёжен и идеально подходит для песчаных и скалистых грунтов. Ширину фундаментной ленты делают от 20 до 100 см, а гравийную или песчаную фундаментную подушку делают толщиной от 10 см и толще.
- Для фундамента выкапывают траншеи чуть шире будущего фундамента, дно траншеи должно быть максимально ровным. Вниз укладывают «подушку» из гравия или песка, которую хорошенько поливают водой и утрамбовывают. Затем укладывают гидроизоляцию или заливают цементным раствором.
- Далее собирают опалубку из струганных с одной стороны досок толщиной 4-5 см (можно и толще). Можно использовать разборную металлическую щитовую опалубку. Деревянную опалубку обильно смачивают водой, жёстко фиксируют распорками, тщательно выверяют её вертикальность. Опалубка должна «выглядывать» над землёй не меньше чем на 30 см — эта часть фундамента станет цоколем дома. Все отверстия для труб надо оставить именно в этот момент, чтобы не прорубать их после завершения работ.
- Если монтируют железобетонный фундамент, то сразу за опалубкой или вместе с ней монтируют арматуру. Как правило вертикальные и горизонтальные арматурные прутья устанавливают с шагом 10-25 см, их нужно связать проволокой или сварить.
- Бетон заливают слоями примерно по 20 см, каждый слой трамбуют. Если выполняется бутобетонный фундамент, то камни укладываются на каждый слой так, чтобы они плотно стыковались друг к другу. Слоям дают схватиться, ни в коем случае не шлифуют, при необходимости предыдущий слой смачивают перед заливкой следующего.
- Через неделю после укладки последнего слоя снимают опалубку. Промазывают стенки фундамента снаружи битумной мастикой и приклеивают гидроизоляционную плёнку или рубероид. Важно, чтобы гидроизоляция не отслаивалась, поэтому её следует проверить и в ненадёжных местах подклеить повторно. Можно поступить проще — засыпать образовавшиеся пазухи глиной, которую хорошо утрамбовывают. Грунт, прилегающий к фундаменту, можно обработать полимерными вяжущими смесями.
- Если вы выбрали всё же проклейку гидроизоляционным материалом, то после этого нужно засыпать пазухи песком. Делается это в несколько слоёв, каждый из которых проливают водой и трамбуют вручную. Чтобы не повредить гидроизоляцию, можно защитить её специальной дренажной мембраной, можно между ними проклеить утеплитель, если подвальное помещение нужно утеплять.
Кирпичный ленточный фундамент
На мой взгляд, такой фундамент можно, с натяжкой, конечно, назвать промежуточным вариантом между заливным и сборным. Из положительных качеств он имеет относительную лёгкость монтажа, опять же относительную экономность. Из отрицательных: низкий срок службы, большая гигроскопичность, которая требует качественной гидроизоляции. Отлично подходит для деревянного дома или дома с тонкими кирпичными стенами (1-1,5 кирпича), причём неплохо подходит и для подземной, и для надземной части фундамента. Категорически не подходит для укладки на большую глубину и при высоком уровне грунтовых вод.
Автор:Надежда Фёдорова