Современные отделочные материалы позволяют творить чудеса, но всё равно, у них есть особенности, о которых нельзя забывать. Например, покраска стен, снова ставшая довольно модной и далеко ушедшая от своего «совкового» аналога, даст желаемый результат только в том случае, если правильно будет проведена подготовка стен под покраску. Здесь даже само окрашивание имеет меньшее значение. Всё дело в особенности красок — сколько бы слоёв вы не наносили, недостатки стен сами собой не исчезнут, а скорее, даже станут более заметны.
Если стены недостаточно ровные, а у вас напрочь отсутствует время и желание проводить значительные предварительные работы, лучше откажитесь от покраски, а выберите, например, обои. Если же желание, силы и время есть — читайте дальше. Честно говоря, так и хочется добавить, что после прочтения это желание отпадёт. Но кривить душой не стану — грамотно окрашенные стены смотрятся очень эффектно и имеют ещё массу других плюсов.
Стены, под покраску — равняйсь!
Очень важно снять старую краску со стен, смыть пятна плесени (да, к сожалению, они встречаются нередко даже в новостройках), следы протечек и ржавчину. Поверхности, которые поражены грибком, обязательно обработайте бактерицидным составом. Для выравнивания мелких дефектов каменных, кирпичных и бетонных стен хорошо подойдёт шлифовальный камень. Для деревянных стен используют небольшие рубанки и стамески с заточенной по краю желобковидной металлической пластиной. Мелкие зазубрины удаляют циклями — специальными загнутыми и заточенными пластинками.
Следующий этап обработки — грунтовка. Лучше всего использовать для грунтовки стен составы глубокого проникновения. Если вы используете купоросную грунтовку, то после её высыхания стоит выполнить грунтовку ещё раз, но уже составом, содержащим больше мела.
Самое интересное только начинается. Когда грунтовка высохнет, устанавливают направляющие — обычно для этого используют длинные рейки. После этого монтируют маячковые профили. Лучше всего для этого подходят брусья из оцинкованной стали с толщиной ребра от 6 мм и высотой чуть меньшей, чем высота стены — примерно на 5-7 мм. Штукатуркой покрывают обратную сторону профиля. Постоянно контролируя вертикальность арматуры, её прижимают к стене и притирают. Расстояние между маяками должно быть равно длине правила, используемого для выравнивания стены. Лучше взять инструмент длиной 2 м, конечно, если позволяет пространство.
Затем подготавливают раствор для выравнивания стен. Понадобится для этого вместительное ведро или бак (например, объёмом 15 литров). В ёмкости смешивают сухую штукатурку с холодной водой в пропорции 1:2. Массу вымешивают до однородности, до консистенции, напоминающей густую сметану. Раствор наносят на стену между маяками при помощи широкого шпателя движениями, идущими снизу вверх. Затем алюминиевым правилом удаляют излишки, двигая прижатым к маякам инструментом теперь уже сверху вниз.
Излишки не выкидывают, а возвращают в ведро со смесью. Обычно в процессе снятия излишков образуются раковины и разрывы. Их заполняют раствором и снова разравнивают. Повторяют эту операцию несколько раз, пока не получится идеально ровная стена. Если это первый опыт выравнивания стен, то повторить работу с правилом придётся многократно. Но после обработки стен в нескольких комнатах вы научитесь делать это едва ли механически и значительно быстрее, чем первый раз.
Погладь стену!
Примерно через 40-50 минут после выравнивания стен приступают к следующему этапу — заглаживанию поверхности. Теперь разводят немного смеси для выравнивания до консистенции, напоминающей жидкую сметану. Наносят получившийся раствор на влажную стену, после чего прямоугольной гладилкой притирают до получения глянцевой ровной поверхности. Стена станет ровной и прочной, и вряд ли от неё станут откалываться куски штукатурки, как это часто бывает, если подготовка стен под покраску проведена неправильно.
Однако это ещё не всё. Можно укрепить стену ещё лучше. При помощи профиля из нержавеющей стали можно укрепить углы, ведь именно они оказываются самой проблемной частью стены независимо от выбранного варианта чистовой отделки.
Также на слегка подсохшую штукатурку можно закрепить специальную стеклотканевую сетку. Поверхность, армированная такой сеткой, становится ещё прочней, на ней не остаётся мелких неровностей. Наложив сетку на стену, её притирают шпателем. Материал наклеивают с нахлёстом — примерно в 7-10 см, так чтобы уголковые профили были прикрыты на 1,5-2 см. Излишки штукатурки выдавливают сквозь ячейки и убирают.
Шпаклёвка и шпатлёвка
Окончательно высохшую армированную стену покрывают несколькими слоями шпаклёвки. Относительно ровным стенам достаточно 1-2 слоёв. Шпаклёвку наносят деревянным или стальным шпателем. В узких местах его заменяют полосками твёрдой резины соответствующей ширины, предварительно ровно обрезав кромки «инструмента».
Перед каждым новым слоем предыдущему дают высохнуть, выравнивают шлифовальной шкуркой и грунтуют и снова просушивают. Дело в том, что без грунтовки влага из вновь наносимой шпаклёвки впитывается в предыдущий слой. Последний слой при этом густеет и труднее разравнивается. Когда самый верхний слой окончательно высохнет, поверхность ещё раз проглаживают мелкой шкуркой, обязательно удаляют пыль и грунтуют.
Состав для последней грунтовки выбирают в соответствии с тем, какой краской собираются облицовывать стены. Хорошо подходят для грунтовки синтетические растворы. Особенно популярен сейчас акриловый антибактериальный состав. Он проникает глубоко, подходит почти для любой поверхности, пожаробезопасен, предохраняет стены от появления и размножения вредоносных микроорганизмов. Наносят акриловую грунтовку в один слой, использовать можно краскопульт, кисть или валик. Кстати, подходит эта грунтовка и для всех красок, кроме одной — масляной.
После высыхания грунтовки стены наконец-то ровны, прочны и готовы к покраске.
Автор:Надежда Фёдорова
